必要な寸法
メジャーを胴の最も細い部分に水平に当てます。通常はへその¾–1⅝ in上です。きつく締めすぎず、お腹は引っ込めないでください。メジャーを胴の最も細い部分に水平に当てます。通常はへその2–4 cm上です。きつく締めすぎず、お腹は引っ込めないでください。
通常22⅞ in〜43¼ inです。通常58 cm〜110 cmです。メジャーを臀部の最も出た部分に水平に当て、お腹のふくらみも考慮します。まっすぐ立ち、両足をそろえてください。メジャーを臀部の最も出た部分に水平に当て、お腹のふくらみも考慮します。まっすぐ立ち、両足をそろえてください。
通常33⅛ in〜51⅛ inです。通常84 cm〜130 cmです。硬い椅子に座ります。側面で、ウエストラインから座面まで垂直に下向きに測ります。この寸法で、股ぐもりがつったり余ったりするかが決まります。硬い椅子に座ります。側面で、ウエストラインから座面まで垂直に下向きに測ります。この寸法で、股ぐもりがつったり余ったりするかが決まります。
通常9½ in〜11¾ inです。通常24 cm〜30 cmです。側面で、ウエストラインから希望の裾まで下向きに測ります。ひざ丈スカートなら約23⅝ in、パンツなら床またはくるぶしの骨までです。側面で、ウエストラインから希望の裾まで下向きに測ります。ひざ丈スカートなら約60 cm、パンツなら床またはくるぶしの骨までです。
スカート 15¾–39⅜ in、パンツ 35⅜–43¼ in、ショーツ 11¾–21⅝ in。スカート 40–100 cm、パンツ 90–110 cm、ショーツ 30–55 cm。ゆったりとしたボクサーショーツの作図方法
半身は1枚のパーツで裁断します。前身頃が右、後身頃が左で、脇縫いはありません。その位置が布目方向になります。ヒップ周りはあなたの寸法にゆとり分（4¾ in12 cm）を加えたもの、後身頃は前身頃より¾ in2 cm広く、後身頃の中心は1⅛ in3 cm持ち上げて、前かがみになってもショーツがずり落ちないようにしています。股下の深さは股下高に1⅛ in3 cmを加えたものです。前身頃と後身頃の股下縫いは同じ長さで、裾はカーブしています。
同じモデルの実績ある既製パターンと作図を照合しました。主要な寸法は一致しています。
作図ツールが自動でチェックします。ゆとり分を含めた周囲、股下縫いの長さが等しいか、ウエストバンドがヒップを通るか、裾口が太ももよりゆったりしているか。結果は「作図チェック」ブロックに表示されます。
印刷と貼り合わせ
A4用紙のPDFをダウンロードし、100%の倍率で印刷してください。「ページに合わせる」は使わないでください。1枚目にテストスクエアがありますので、定規で測ってください。用紙は⅜ in1 cmの帯状に重ねて貼り合わせます。用紙番号と組み立て図は1ページ目にあります。コピーショップやプロッターを使う場合は「1枚PDF」を選んでください。
得られるもの
実物大の半身パターン（縫い代、ゴム通し口、裾折り代付き）。ゴムの長さは図の下に記載しています。
よくある質問
どんな生地を使えばいいですか？
綿素材：サテン、ポプリン、ブロード、シーチング、薄手のフランネルなど。ニット生地は不要です。ゆったりとしたボクサーショーツで、ヒップに4¾ in12 cmのゆとり分があります。
縫い方は？
各半身を中表に合わせて股下縫いを縫います。片方の裾口をもう片方の中に入れ、前ウエストから股下を通って後ウエストまでの中心縫いを縫います。裾を折り、ウエスト部分をゴム通し口として折り、ゴムを通します。後ろにゴム通し口を残しておきます。
股下高がわからない場合は？
0のままにしてください。ヒップ周りから自動で推定します（ヒップ110の場合、約10⅝ in27 cm）。わかる場合は、椅子に座って横からウエストから座面までを測ってください。
長さを変えられますか？
はい、「脇の長さ」の欄で調整できます。初期設定ではヒップ102の場合、約14⅛ in36 cmで太ももの中ほどまでです。長くするとルームショーツになります。