必要な寸法
メジャーを胴の最も細い部分に水平に当てます。通常はへその¾–1⅝ in上です。きつく締めすぎず、お腹は引っ込めないでください。メジャーを胴の最も細い部分に水平に当てます。通常はへその2–4 cm上です。きつく締めすぎず、お腹は引っ込めないでください。
通常22⅞ in〜43¼ inです。通常58 cm〜110 cmです。メジャーを臀部の最も出た部分に水平に当て、お腹のふくらみも考慮します。まっすぐ立ち、両足をそろえてください。メジャーを臀部の最も出た部分に水平に当て、お腹のふくらみも考慮します。まっすぐ立ち、両足をそろえてください。
通常33⅛ in〜51⅛ inです。通常84 cm〜130 cmです。側面で、ウエストラインから希望の裾まで下向きに測ります。ひざ丈スカートなら約23⅝ in、パンツなら床またはくるぶしの骨までです。側面で、ウエストラインから希望の裾まで下向きに測ります。ひざ丈スカートなら約60 cm、パンツなら床またはくるぶしの骨までです。
スカート 15¾–39⅜ in、パンツ 35⅜–43¼ in、ショーツ 11¾–21⅝ in。スカート 40–100 cm、パンツ 90–110 cm、ショーツ 30–55 cm。ボクサーパンツの作図について
後ろ身頃は折り返しで裁断し、前身頃の脇部分は2枚一組、フライ（前立て）は中央の縫い目で2つのパーツに分かれます。この縫い目のカーブが前の立体感を生み出します。ウエスト部分の幅はウエスト寸法から、裾幅はヒップ寸法から、股下の深さはヒップ寸法から計算されます。生地の伸縮が平均より強いか弱いかに応じて、パーツは狭くなったり広くなったりします。
同じモデルの実績ある既製パターンと作図を照合しました。主要な寸法は一致しています。
作図チェックは自動で行われます。脇縫いの長さが等しいか、フライが脇と合印まで、そしてカーブに沿って一致するか、股ぐりが後ろ身頃と前身頃に合うか、ウエストと裾が寸法と合っているかなどを確認します。結果は「作図チェック」ブロックに表示されます。
印刷と貼り合わせ
A4用紙のPDFをダウンロードし、100%の縮尺で印刷してください。「ページに合わせる」は使わないでください。最初のページにテストスクエアがありますので、定規で測ってください。用紙は⅜ in1 cmの帯状に重ねて貼り合わせます。ページ番号と組み立て図は最初のページにあります。コピーショップやプロッターを使う場合は「1枚PDF」を選んでください。
得られるもの
後ろ身頃（折り返し）、前身頃の脇、フライ、股ぐりが実物大で、オーバーロック用の縫い代と裾の折り代が付いています。ゴムの長さは図の下に記載されています。
よくある質問
どの寸法を測ればいいですか？
ウエストはゴムが当たる位置で、ヒップはお尻の最も出ている部分で測ります。脇の長さは0のままでも構いません。その場合、比率から自動で計算され、ヒップ102の場合で約7⅞ in20 cmになります。
どんなニット生地を使えばいいですか？
ライクラ入りの天竺やインターロックなら「中程度」です。ライクラなしの綿は伸びが小さく、バイフレックスやマイクロファイバーはよく伸びます。生地の伸びが大きいほど、パーツは細く作られます。
縫い方は？
フライの2つのパーツを中央の縫い目で縫い合わせ、フライを前身頃の脇に合印まで、そしてカーブに沿って縫い付けます。股ぐりは片側を前身頃の裾に、もう片側を後ろ身頃の裾に、合印を中央に合わせて縫い付けます。脇縫いを縫い、裾を折り、ゴムを輪にしてウエストに伸ばしながら縫い付けます。
もっと長くできますか？
はい、ヒップ102の場合で脇丈約11 in28 cm～11⅜ in29 cmまで可能です。脇の裾が股ぐりより下がり、裾線が緩やかになります。股ぐり付きのボクサーではこれ以上長くはできません。その場合は股下縫いが必要になり、別の型紙（ボクサーショーツ）になります。