必要な寸法
メジャーを胴の最も細い部分に水平に当てます。通常はへその¾–1⅝ in上です。きつく締めすぎず、お腹は引っ込めないでください。メジャーを胴の最も細い部分に水平に当てます。通常はへその2–4 cm上です。きつく締めすぎず、お腹は引っ込めないでください。
通常22⅞ in〜43¼ inです。通常58 cm〜110 cmです。メジャーを臀部の最も出た部分に水平に当て、お腹のふくらみも考慮します。まっすぐ立ち、両足をそろえてください。メジャーを臀部の最も出た部分に水平に当て、お腹のふくらみも考慮します。まっすぐ立ち、両足をそろえてください。
通常33⅛ in〜51⅛ inです。通常84 cm〜130 cmです。側面で、ウエストラインからヒップを測った位置まで下向きに測ります。ウエストにテープを結び、そこから測ると便利です。側面で、ウエストラインからヒップを測った位置まで下向きに測ります。ウエストにテープを結び、そこから測ると便利です。
通常7⅛ in〜8⅝ inです。通常18 cm〜22 cmです。側面で、ウエストラインから希望の裾まで下向きに測ります。ひざ丈スカートなら約23⅝ in、パンツなら床またはくるぶしの骨までです。側面で、ウエストラインから希望の裾まで下向きに測ります。ひざ丈スカートなら約60 cm、パンツなら床またはくるぶしの骨までです。
スカート 15¾–39⅜ in、パンツ 35⅜–43¼ in、ショーツ 11¾–21⅝ in。スカート 40–100 cm、パンツ 90–110 cm、ショーツ 30–55 cm。フィットの選び方
フィットとはゆとりのことです。体の周囲寸法に何センチのゆとりを加えるかを選びます。「フィット、ゆとり、縫い目」のブロックで選択してください。数値は自動で入りますが、後から調整できます。
| フィット | ウエストに | ヒップに | 選ぶ目安 |
|---|---|---|---|
| タイト | +¼ in0.5 cm | +⅜ in1 cm | ぴったりフィット。伸縮性のある生地やタイトスカートに。 |
| 標準 | +⅜ in1 cm | +¾ in2 cm | 動きやすいゆとりで体に沿う。ほとんどの生地に適しています。 |
| ゆったり | +⅝ in1.5 cm | +1⅝ in4 cm | ゆったりとしてヒップに沿わない。伸びにくい厚手の生地やゆったりシルエットに。 |
台形スカートの作図
ウエストからヒップまでは、タイトスカートと同じダーツ入りの基本形です。ヒップラインより下では、サイドシームが指定した広がりに分かれますが、その長さはタイトスカートと同じに保たれます。そうしないと、脇が短くなってしまいます。裾はカーブし、中心とサイドシームの両方に直角に接するように仕上げます。
印刷と貼り合わせ
A4のPDFをダウンロードし、100%の倍率で印刷してください。「ページに合わせる」は使わないでください。最初のページにテストスクエアがありますので、定規で測ってください。用紙は⅜ in1 cmの帯で重ねて貼り合わせます。ページ番号と組み立て図は最初のページにあります。コピーショップやプロッターを使う場合は「1枚PDF」を選んでください。
得られるもの
台形スカートの前身頃と後身頃の実物大パターン：ダーツ、ヒップライン、布目線、カーブした裾、縫い代と裾上げ代が含まれます。
よくある質問
裾の広がりはどれくらいにすればいい？
軽い台形なら片側1⅛ in3 cm～2 in5 cm、はっきりしたAラインなら2⅜ in6 cm～3⅞ in10 cmが目安です。裾が広いほど歩きやすくなりますが、布の必要量も増えます。
裾がまっすぐでないのはなぜ？
広がりをつけるとサイドシームが斜めになるため、スカート全体の丈を揃えるには脇の裾を上げる必要があります。作図では縫い目に直角に接するように裾を仕上げるので、裾上げが「ギザギザ」にならずに済みます。
大きいサイズでも使える？
はい、寸法は50から63 in160 cmまで入力できます。ヒップとウエストの差がダーツ入りのスカートには大きすぎる場合、作図ツールがその旨を伝え、適したデザインを提案します。
台形スカートはどんな生地で縫う？
形を保つ生地がおすすめです：デニム、スーツ地のウール、厚手のコットン、コーデュロイなど。柔らかくドレープのある生地はサーキュラースカートに向いています。