レディースパンツの型紙 — 正面図のスケッチ

自分のサイズで作るレディースパンツ型紙

ウエスト・ヒップ・股下・丈からストレートパンツの型紙を無料作成。ダーツとファスナー付き。A4 PDF。

  • 無料、登録不要
  • PDFをA4または1枚に
  • 4 × 4 in10 × 10 cm 確認用正方形
  • ベータ

1あなたの寸法, incm

フィット、ゆとり、縫い目
作図チェック: チェック中…
    ズボンの前身頃2枚を裁断(左右対称)布目線sewsize.com/ズボンの後身頃2枚を裁断(左右対称)布目線sewsize.com/
    型紙サイズ —A4 枚 —

    必要な寸法

    ウエスト周り

    メジャーを胴の最も細い部分に水平に当てます。通常はへその¾–1⅝ in上です。きつく締めすぎず、お腹は引っ込めないでください。メジャーを胴の最も細い部分に水平に当てます。通常はへその2–4 cm上です。きつく締めすぎず、お腹は引っ込めないでください。

    通常22⅞ in〜43¼ inです。通常58 cm〜110 cmです。
    ヒップ

    メジャーを臀部の最も出た部分に水平に当て、お腹のふくらみも考慮します。まっすぐ立ち、両足をそろえてください。メジャーを臀部の最も出た部分に水平に当て、お腹のふくらみも考慮します。まっすぐ立ち、両足をそろえてください。

    通常33⅛ in〜51⅛ inです。通常84 cm〜130 cmです。
    ヒップの高さ

    側面で、ウエストラインからヒップを測った位置まで下向きに測ります。ウエストにテープを結び、そこから測ると便利です。側面で、ウエストラインからヒップを測った位置まで下向きに測ります。ウエストにテープを結び、そこから測ると便利です。

    通常7⅛ in〜8⅝ inです。通常18 cm〜22 cmです。
    股下の高さ

    硬い椅子に座ります。側面で、ウエストラインから座面まで垂直に下向きに測ります。この寸法で、股ぐもりがつったり余ったりするかが決まります。硬い椅子に座ります。側面で、ウエストラインから座面まで垂直に下向きに測ります。この寸法で、股ぐもりがつったり余ったりするかが決まります。

    通常9½ in〜11¾ inです。通常24 cm〜30 cmです。
    着丈

    側面で、ウエストラインから希望の裾まで下向きに測ります。ひざ丈スカートなら約23⅝ in、パンツなら床またはくるぶしの骨までです。側面で、ウエストラインから希望の裾まで下向きに測ります。ひざ丈スカートなら約60 cm、パンツなら床またはくるぶしの骨までです。

    スカート 15¾–39⅜ in、パンツ 35⅜–43¼ in、ショーツ 11¾–21⅝ in。スカート 40–100 cm、パンツ 90–110 cm、ショーツ 30–55 cm。

    どのフィットを選ぶか

    フィットとはゆとりのことです。体の周囲寸法に何センチのゆとりを加えるかを決めます。「フィット、ゆとり、縫い目」のブロックで選んでください。数値は自動で入り、後から調整できます。

    フィットウエストにヒップに選ぶ目安
    タイト+¼ in0.5 cm+¾ in2 cmぴったりフィット。伸縮性のある生地やタイトスカートに。
    スタンダード+⅜ in1 cm+1⅛ in3 cm動きやすいゆとりで体に沿う。ほとんどの生地に合います。
    ゆったり+⅝ in1.5 cm+2⅜ in6 cmゆったりとしてヒップに沿わない。伸びにくい厚手の生地やゆったりシルエットに。

    パンツのパターンの作図方法

    ベースはグリッドに沿って作図します。ウエスト、ヒップ、股下、膝、裾のラインを引きます。センターラインは前後のパンツ脚の中央を通ります。前身頃の股ぐりの出っ張りは小さく、後身頃は約2倍です。後ろの中心線は傾斜し、ウエストより上に上がります。裾は、脇線が採寸した丈とちょうど一致するように配置し、後ろの股ぐり線は前より¼–⅜ in0.5–1 cm短くなるようにします。縫い合わせる際は少し伸ばします。

    印刷と貼り合わせ

    A4のPDFをダウンロードし、100%の縮尺で印刷してください。「ページに合わせる」は使わないでください。最初のページにテストスクエアがあります。定規で測って確認しましょう。用紙は⅜ in1 cmの帯状に重ねて貼り合わせます。ページ番号と組み立て図は最初のページにあります。コピーショップやプロッターを使う場合は「1枚PDF」を選んでください。

    得られるもの

    実物大の前身頃と後身頃のパンツパーツ:ダーツ、センターライン、ヒップと膝のラインのノッチ、縫い代と裾の折り代が付いています。各パーツは2枚ずつ、左右対称に裁断します。

    よくある質問

    股下の高さとは何ですか?なぜ必要ですか?

    椅子にまっすぐ座ったときのウエストから座面までの距離です。股下の縫い目の深さに影響します。⅜–¾ in1–2 cmの誤差があると、股ぐりが引っ張ったり、たるんだりするパンツになります。

    股下の長さの採寸は任意ですが、なぜ必要なのですか?

    採寸しなくてもパターンは作図できます。入力すると、股下の縫い目が採寸より⅜–2⅜ in1–6 cm長いことを追加で確認します。動きやすさのためにはそのくらいのゆとりが必要です。

    なぜ後身頃が前身頃より広いのですか?

    体の構造上、お尻の体積が後ろの方が大きいからです。そのため後身頃の股ぐりの出っ張りが広く、中心線は傾斜してウエストラインより上に上がります。

    パンツをもっと細くしたり太くしたりするには?

    裾のパンツ幅を変えてください。14⅛ in36 cm前後は細身、44〜48はストレート、54以上はワイドです。もっとワイドなパンツ用に、近くパラッツォの専用パターンもご用意します。

    型紙ジェネレーターはベータ版です。型紙は計算式で作図され、実績のある型紙と比較してチェックされていますが、誤りがある可能性があります。良い布を裁つ前に、安い布で試作を縫ってください。問題を見つけましたか? お知らせください。