你需要测量的尺寸
皮尺水平经胸部最凸点，后面经肩胛骨稍上方，从腋下绕过。穿日常内衣测量，不要拉紧。皮尺水平经胸部最凸点，后面经肩胛骨稍上方，从腋下绕过。穿日常内衣测量，不要拉紧。
通常为31½–51⅛ in。通常为80–130 cm。皮尺水平经腋下，前面在胸部上方，后面沿肩胛骨。与胸围之差反映乳房突出程度：胸省取决于此。可留0——将按中等胸型计算。皮尺水平经腋下，前面在胸部上方，后面沿肩胛骨。与胸围之差反映乳房突出程度：胸省取决于此。可留0——将按中等胸型计算。
通常比胸围小1⅛–3⅛ in。通常比胸围小3–8 cm。软尺水平绕躯干最细处，通常在肚脐上方¾–1⅝ in。贴合但不勒紧；不要收腹。软尺水平绕躯干最细处，通常在肚脐上方2–4 cm。贴合但不勒紧；不要收腹。
通常为22⅞–43¼ in。通常为58–110 cm。软尺水平绕臀部最突出处，并考虑腹部凸起。站直，双腿并拢。软尺水平绕臀部最突出处，并考虑腹部凸起。站直，双腿并拢。
通常为33⅛–51⅛ in。通常为84–130 cm。低下头：颈根后方可摸到突出的椎骨。皮尺从该处沿脊柱向下量至腰部的细带。低下头：颈根后方可摸到突出的椎骨。皮尺从该处沿脊柱向下量至腰部的细带。
通常为14⅝–17⅜ in。通常为37–44 cm。从侧面由腰线向下量至所需下摆。及膝裙约23⅝ in，长裤量至地面或脚踝骨。从侧面由腰线向下量至所需下摆。及膝裙约60 cm，长裤量至地面或脚踝骨。
裙子15¾–39⅜ in，长裤35⅜–43¼ in，短裤11¾–21⅝ in。裙子40–100 cm，长裤90–110 cm，短裤30–55 cm。如何选择松量
松量是身体围度上增加的放松量。默认设置为半合身连衣裙的松量：胸围2 in5 cm，腰围1⅛ in3 cm，臀围1⅛ in3 cm。对于含弹性纤维面料的合身连衣裙，将其减少⅜–¾ in1–2 cm；对于宽松款，则增加。可以在“合身度、松量和缝线”区块中更改。
| 连衣裙 | 胸围 | 腰围 | 臀围 |
|---|---|---|---|
| 合身 | +1⅛ in3 cm | +⅜–¾ in1–2 cm | +⅜–¾ in1–2 cm |
| 半合身 | +2 in5 cm | +1⅛ in3 cm | +1⅛ in3 cm |
| 宽松 | +2¾–3⅛ in7–8 cm | +2⅜–3⅞ in6–10 cm | +2–2⅜ in5–6 cm |
连衣裙原型是如何构建的
原型基于半身连衣裙的网格构建：其宽度为胸围加松量的一半。网格分为背宽、袖窿宽和胸宽；如果测量了背宽和胸宽，则袖窿宽按“背宽 + 胸宽 + 两个袖窿宽 = 胸围”的规则计算。袖窿深从隆椎开始测量。前片比后片长，长出部分为胸部以上的余量——由侧缝的胸省收掉，因此当胸省缝合后，前片和后片的侧缝对齐。胸围与腰围的差值分配给侧缝、后片中缝以及前后片上的双省道，腰围以下侧缝向臀围展开。
纸样生成器会自动检查纸样：成品轮廓上的胸围、腰围和臀围，侧缝是否等长，后肩的贴合度，领口的宽松度和袖窿长度。结果在“纸样检查”区块中。
如何打印和粘贴
下载 A4 纸的 PDF，以 100% 比例打印，不要选择“适合页面大小”。第一页上有测试方块：用尺子测量它。纸张按条带⅜ in1 cm重叠粘贴；页码和组装示意图在第一页上。对于复印店或绘图仪，选择“单页 PDF”。
您将获得
带中缝的后片（或对折——可选）和对折的前片，实际尺寸：胸省和腰省、腰围线和臀围线、布纹线、缝份和折边。图纸下方是用于绘制袖子的袖窿长度。
常见问题
哪些测量是必需的？
胸围、腰围、臀围、后腰长和裙长。胸上围用于计算胸省——如果保留为 0，生成器将按中等胸型计算省道。其余测量是辅助性的：如果为 0，生成器将根据胸围估算。
为什么需要“胸上围”测量？
胸围与胸上围之间的差值显示胸部的突出程度。胸省由此计算：突出越多，省道越宽。这比凭感觉选择“罩杯尺寸”更准确。
接下来如何处理原型？
原型是直筒合身连衣裙，无扣件和袖子。可以直接缝制，也可以进行 modeling：将胸省转移到肩部或分割线，改变领口，加宽下摆，在腰部剪开。在用昂贵面料缝制前，先用坯布缝制一个试身版并进行调整。
那袖子呢？
一片袖在相邻的“袖子”页面上根据此原型的袖窿构建：生成器会记住您的测量。连衣裙的袖窿和袖山上有成对的标记（前片一个，后片两个），用它们将袖子与连衣裙对齐。
为什么省道在侧缝而不是从肩部？
这样不会使袖窿变形，也更容易进一步 modeling。省道可以转移到肩部、领口或腰省——转移时其开口（角度）保持不变。